Wir mieten ein Fahrrad und machen uns auf eine Erkundungstour in Taungoo. Nach ein paar Metern haben wir einen Defekt und müssen bei einem Mechaniker anhalten. Dieser repariert den Pneu für umgerechnet rund 50 Rappen.

Wie ruhigg es hier in Taungoo zu und her geht sieht man am Polizisten, der den ganzen Tag damit verbringt, um ein bisschen Geld zu spielen.

Es gibt in der Stadt übrigens nicht viel zu sehen. Ein weisser Elefant (bei den Thais und Burmesen übrigens heilig) und ein Edelsteinmuseum. Wir sind aber primär gekommen, um die 20-spurige, komplett leere Autobahn zu sehen. Und natürlich die bizarre Stimmung in der Geisterhauptstadt mitzubekommen.

Dafür ist der See ökologisch am Anschlag. Das Touristengeld bringt Reichtum und führt zu einer Änderung des Lebensstieles der Bewohner. Und dies zu einer Zerstörung des Ökosystemes, weil noch keine regulierenden Gesetze vorhanden sind. Das beliebte Touristenziel droht also Opfer des eigenen Erfolges zu werden.

Obwohl hier einige Touristen herkommen und fast alle eine Bootstour machen verteilen sich die Touristen gut auf dem See. Auch wir machen eine Bootstour, da eine Besichtigung der Dörfer nur vom Wasser aus möglich ist. Aber es ist natürlich eine Touristenfalle, man wird vom Silberschmied zur Weberei gebracht und macht danach einen Ausflug zur Tabakfabrik. Die traditionelle Handwerkskunst wird vorgestellt und am Ende kann man, das ist nicht wirklich eine Überraschung, im Souvenirladen noch etwas shoppen. Aber was solls, es ist ja nicht zu erwarten dass die Leute nicht lernen, so viel wie möglich aus den Touristen herauszuholen. Wir kaufen auch etwas.

Das wirklich interessante sind aber die Fischer. Oder besser gesagt deren Fischtechnik. Sie stehen auf ihren äusserst schmalen Fischerbooten und brauchen beide Hände, um den Korb ins Wasser zu werfen und Fische zu fangen. Da sie sich gleichzeitig fortbewegen müssen, brauchen sie ein Bein, um das Ruder einzuklemmen und zu paddeln. Ein äussert ausgeprägter Gleichgewichtssinn ist nötig. Wir z.B. können im schmalen Boot kaum sitzen.

Wir mieten uns ein Elektrovelo und machen uns auf den Weg, das riesigen Gelände der Pagoden zu entdecken. Die grossen Pagoden sind meist von vielen Touristen besucht, fährt man aber etwas abseits, ist man bei den kleinen Pagoden alleine. Dann macht man sich auf die Suche nach dem Keyholder, der dann die Pagode aufmacht und für ein kleines Trinkgeld eine kleine Führung anbietet. Alle 3000 Pagoden kann man aber nicht besuchen.

Hier in Bagan fällt uns zum ersten Mal die grosse Anzahl einheimischer Touristen auf. Anscheinend ist es Mode, das eigene Land zu bereisen. Viele Burmesen übernachten in den Klöstern. Seitdem das Land geöffnet wurde, ist eine Mittelschicht entstanden, welche nun auch den Hotels rund um Bagan übernachten will. Die Folge ist völlig überrissene Preise für sämtliche Hotels.

Auf dem Weg aus dem Bahnhof wird der Zug mit Wasser beworfen. Cinzi bekommt den ersten Wasserspritzer ab. Viele andere Zugpassagiere waren aber anscheinend darauf vorbereitet und hatten die Fenster des Zuges bereits geschlossen. Nur Wenige werden wie wir auf dem linken Fuss erwischt. Warum der Zug mit Wasser beworfen wird, ist uns bis jetzt nicht ganz klar. Unsere Sitznachbarn lächeln uns zwar an, sie sprechen aber kein Wort Englisch und können es uns deshalb nicht erklären. Der Rest der Reise verläuft aber ruhig. Wenn ich „ruhig“ schreibe, dann beschreibt es unsere Zugreise aber nur ungenau. Die Gleise scheinen nämlich seit der Kolonialzeit nicht ausgewechselt geworden zu sein. Man fühlte sich wie auf einem galoppierenden Pferd. Mehrfach verlor mein Hintern Kontakt mit dem Sitz. Wir hatten wirklich Angst, der Zug könnte aus den Gleisen springen. Die Lokalen schienen von der sprunghaften Fortbewegungsweise des Zuges aber nicht beeindruckt. Sie hatten schon Bald die Augen geschlossen und dösten vor sich hin. Wir versuchten das auch, aber es braucht wohl Übung um auf einem galoppierenden Pferd zu schlagen.

Als wir nach 16 strapazierenden Stunden in Hopin ankommen, stehen uns weitere 3 Stunden auf einem Pickup bevor. Sowohl Cinzi als auch Elodie schauen mich mit strengen Augen an, da es meine Idee gewesen war zu diesem See zu fahren. Ich muss gestehen, dass ich in dieser Nacht selbst ein paar Mal an meiner Entscheidung gezweifelt habe.

Nach insgesamt rund 20 Reisestunden kommen wir endlich am See an. Hier kommen angesichts der doch etwas schwierigeren Anreise nur sehr wenige Touristen hin. Dementsprechend werden wir von der lokalen Bevölkerung angestarrt. Ich fühlte mich auf dem Pickup wie der Papst, wenn er mit seinem Papamobil durch die Massen fährt. Ständig mussten wir winken und lächeln, alle Kameras der Mobiltelefone waren auf uns gerichtet.

Hatten wir einige Male an unserem Entscheid gezweifelt hierhin zu kommen, sind wir nun froh, diese Reise auf uns genommen zu haben. Der See ist nämlich unglaublich schön, die Bevölkerung noch neugierig und das Klima im Vergleich zum heissen Mandalay sehr angenehm. Wir mieten uns ein Fahrrad und erkunden die Dörfer rund um den See. Das nördliche Ende des Sees ist übrigens Endstation, weiter nördlich darf man nur mit Spezialbewilligung, da dort die gefährlich Zone mit Jademinen beginnt.

Ach übrigens, die Rückreise nach Mandalay dauerte etwas länger, rund 28 Stunden waren wir unterwegs. Dafür hatten wir einen Schlafwagen.

Die Burmesen haben die Angewohnheit Betelnüsse zu kauen und haben deshalb rotverfärbte Münder. Die Droge führt auch zu einer übermässigen Speichelproduktion. Die Burmesen haben daher das stete Bedürfnis zu spucken. Überall und immer wird gespuckt. Im Restaurant steht unter dem Tisch ein Reinspuck-Behälter bereit. Im Bus dient ein Plastiksack als Zwischenlösung. Oder sie spucken die rote Sauce direkt aus dem Busfenster. Grosse Teile der Strassen sind deshalb schon rot verfärbt. Da auch der hinterste Raum des Rachens vom Betelsaft befreit werden muss, geben die Burmesen meist ein tief glutturales “chchchchchrrrrrrrr” von sich, bevor der Betelsaft in hohem Bogen auf die Strasse fliegt. Wir sind uns mittlerweile viel gewohnt, aber mit diesem Gespucke können wir uns nie wirklich anfreunden.

Mandalay ist übrigens keine schöne Stadt, sie dient aber als Ausgangspunkt für viele Ausflüge in die Region. Mit Elodie, einer Französin die wir in Yangon kennengelernt haben, machen wir uns deshalb nach kurzem Aufenthalt in Richtung Norden auf. Vorher sehen wir uns die Stadt aber an und entdecken ein paar interessante Ecken. Pagoden und Klöster gibt es natürlich auch hier. Sie sind sogar äusserst schön. Aber der Rest der Stadt ist nicht wirklich sehenswert. Und westliche Restaurants gibt es hier überhaupt keine. In anderen asiatischen Städten dieser Grösse ist es üblich, dass wenigstens ein oder zwei Restaurants einigermassen “westlich” ist, nicht zuletzt weil die Asiaten oft dem Westen nacheifern. Hier ist aber alles anders, die Leute haben von Westen noch gar nichts mitbekommen und können ihm deshalb noch gar nicht nacheifern wollen. Hier sitzt man noch auf klitzekleinen Plastikstühlen uns isst das Reis mit Stäbchen. Wir befürchten, dass es nicht mehr lange gehen wird, bis die ersten italienischen Pizzerien und amerikanischen Fastfoodketten hier ankommen werden.

Viele Teile Burmas sind für Touristen immer noch unzugänglich. Besonders die Grenzregionen sind nach wie vor umkämpft. Als Tourist besteht aber keine Gefahr, in eine unsichere Region zu kommen. Die Bus- und Zugtickets in die jeweiligen Regionen sind für Touristen nicht zu kaufen. Der Indawgiysee, zu dem wir fahren wollen, ist per Bus oder Auto für Touristen nicht zu erreichen. Die Strassen nördlich von Mandalay sind für Touristen gesperrt, da sie durch Rebellengebiete oder gefährliche Minenstädte führen. Die einzige Möglichkeit von hier in den Norden zu reisen ist die Eisenbahn. Beim Ticketkauf muss der Verkäufer per Telefon abklären, ob die Reise für uns sicher ist. Erst dann wird uns das Ticket ausgestellt.

Burma ist das letzte Land unserer Reise. Wir werden hier einen Monat verbringen und dann müssen wir an unsere Rückreise in die Schweiz denken. Burma haben wir gewählt, weil es erst seit kurzem für Touristen zugänglich ist und wir befürchten, das Land wird in Kürze so touristisch werden wie das Nachbarland Thailand. Der verrückte Diktator hat das Land aber sehr lange geschlossen gehalten. Vergleichen kann man das am ehesten noch mit Nordkorea. Um zu zeigen, wie verrückt der Diktator dieses Landes war, genügt ein Blick auf die Strasse. In Burma wird auf der rechten Strassenseite gefahren. Die Autos haben aber das Lenkrad nicht wie sonst üblich auf der linken Seite, sondern auf der rechten. Gerüchte besagen, dass der Diktator von einer Hellseherin gesagt bekommen hat, er würde bei einem Verkehrsunfall auf der linken Strassenseite sterben. Am nächsten Tag wurde im ganzen Land Rechtsverkehr eingeführt. Die Leute haben sich daran gewöhnt, auf der rechten Strassenseite zu fahren und trotzdem das Lenkrad auf der rechten Seite zu haben und kaufen bis heute rechtsgesteuerte Autos. Ein anderes Gerücht besagt, der Diktator befürchte ein politische Abdriften nach links und befahl als Kompensationsmassnahme den Rechtsverkehr. Ob die Gerüchte wahr sind kann keiner sagen, es zeigt aber, wie verrückt der Diktator gewesen sein mag.

Ansonsten ist Yangon eine sehr lebendige Stadt, oder besser gesagt chaotisch. Im Gegensatz zu anderen asiatischen Städtn sind hier noch die alten Kolonialgebäude der Briten zu sehen. Es ist also durchaus eine attraktive Stadt, aber sie als schön zu bezeichnen wäre übertrieben. Aber wenn man ein Ikea-Prospekt von 1985 auf Deutsch sucht, der wird in dieser Stadt fündig (siehe Foto).

Highlight ist die Shwedagon Pagoda mit der goldbedeckten Spitze. Die Spitze soll ausserdem mit Diamanten besetzt sein. Es soll übrigens nicht die letzte Pagode sein, die wir in Burma sehen. In diesem Land wimmelt es davon. Die Burmesen scheinen kein andere Beschäftigung zu haben als Pagoden zu bauen.

Man merkt es den Leuten an, dass der Touristenstrom erst seit Kurzem das Land erreicht hat. Die Leute sind noch interessiert und versuchen mit den Touristen zu sprechen. Leider steckt das Englisch der meisten Burmesen noch in den Kinderschuhen, ein Gesräch ist eher schwierig.

Über Adelaide gibt es nichts Besonderes zu berichten. Waren die anderen Städte Australiens (Bribane, Sydney und Melbourne) noch interessant und schön, ist Adelaide einfach nur eine Stadt. Es fällt mir wirklich schwer, etwas über die Stadt zu schreiben, weder Positives noch Negatives fällt mir ein. Ich habe ehrlich gesagt beim Schreiben dieses Artikels bereits vergessen, wie die Stadt eigentlich aussieht. Es gibt aber nicht weit von Adelaide die Adelaide Hills, etwas höher gelegen in den “Bergen”, wo pitoreske Dörfer zu finden sind. Das ist wahrscheinlich das Highlight Adelaides.

Wir waren in Adelaide auf der Suche nach Kontaktlinsen. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie sehr die Australier die Regeln und Gesetze erst nehmen, erzähle ich von unserer Odyssee durch die Optikerläden Australiens. In der Schweiz gehe ich normalerweise zum Fielmann, teile meine Linsenstärke mit und bin nach 3 Minuten wieder vor der Tür. Hier wollen sie zuerst ein Rezept sehen. Wir haben zum Glück noch eines dabei, es ist aber seit etwa 5 Tagen! abgelaufen. Das ist schon das erste Problem. Mit Müh und Not und nach längerem Diskutieren kann der Optiker über diese Detail hinwegsehen. Dann fällt ihm aber auf, dass im Rezept von einer Kontaktlinse die Rede ist, welche es in Australien nicht mehr gibt. Mittlerweile ist nämlich das Nachfolgerprodukt auf dem Markt. Obwohl es genau der gleiche Hersteller und genau der gleiche Kontaktlinsenart ist, weigert sich der Optiker, uns eine Packung zu verkaufen. So ergeht es uns bei allen Optikern in der Stadt. Und genau hier sehe ich das Problem mit Australien. Ähnlich wie Neuseeland und die USA sind sie bei den Gesetzen viel zu verstarrt. Im Wissen, dass der Kunde sonst keine Kontaktlinsen mehr hat, würde der Optiker in der Schweiz wohl ein Auge zurücken, zumal der Kunde das Land am nächsten Tag verlässt. Die Leute haben aber wahrscheinlich Angst, bei einer Augennentzündung beim Kunden mit einer Milliardenklage konfrontiert zu werden.